Das Wochenende mit der Familie Tüscher ist extrem relaxed. Rodrigo macht mit uns einen Ausflug in die Geschichte. Wir fahren zu einem ehemals britischen Kaffeehaus, welches bereits 200 Jahre alt ist. Die alten Maschinerien sind beeindruckend, aber heute leider nicht mehr in Betrieb.

Marita macht mit den Finca-eigenen Pferden einen Reitausflug und Jan lässt sich in die private Limonen-Plantage mit ganzen 300 Bäumen entführen. Chillen dürfen wir im grosszügigen, erfrischenden Pool oder im beheizten, sprudelnden Jacuzzi.

Das Wochenende ist für uns eine grossartige Abwechslung und wir geniessen die Zeit mit allen Anwesenden. Wir möchten uns auf diesem Weg nochmal ganz herzlich bei Alexandra & Daniel für die grosszügige Einladung bedanken.

Alpenmenschen in den Anden

Der Zufall will es, dass wir in Kolumbien immer wieder Deutschsprachige kennen lernen, welche schon jahrelang in Kolumbien zuhause sind. Die meisten konnten sich hier eine bodenständige Existenz aufbauen und eine Familie gründen.

So z.B. der Österreicher Fritz. Er lebt schon 24 Jahre in Kolumbien. Der Kärntner hat Ende letzten Jahres in Guatavita das „Casa Loca“ eröffnet. Mittlerweile zählt er an den Wochenenden bis zu 3‘000 Besucher. Wenn man dann nicht morgens ab 09:00 Uhr schon in der Schlange steht, bekommt man kaum mehr die Chance für ein Eintritts-Ticket. Für Fritz ist es unmöglich so viele Menschen an einem Tag durch sein „Verrücktes Haus“ zu schleusen. An Wochentagen dagegen ist es wesentlich ruhiger. Da findet Fritz auch mal ein bisschen Zeit, sich bei einem Tinto mit zufällig  vorbeikommenden Weltreisenden zu unterhalten.

Fritz führt in der Stadt Bogotá einige Wursthütten, wo er beste Bratwürste nach Deutscher Art verkauft. Wir kosten die Würste beim Casa Loca und wollen sofort wissen, wo wir diese super-guten Fleischwaren kaufen können. So erhalten wir den Kontakt zu Heinz. Der Schweizer lebt bereits seit 35 Jahren in Kolumbien und produziert in Gachetá die besten Würste von ganz Südamerika.

Das Kennenlernen von Heinz und seiner Frau Martha ist für uns sehr interessant. Wir erfahren viel über Land und Leute und bekommen ausserdem eine detaillierte Führung durch die Wursterei. Als wir im Kühlhaus die Wurstwaren sehen, fallen uns schier die Augen aus. Diese sehen nicht nur so aus wie in Deutschland, nein, sie schmecken auch so. Um nicht zu sagen sogar besser als in mancher deutschen/schweizerischen Metzgerei. Die Gewürze sind von höchster Qualität und werden zum Teil in grossen Mengen aus Europa eingeflogen. Heinz ist ein Perfektionist und deshalb nur mit dem Besten vom Besten zufrieden. Unter anderem gehört Heinz wahrscheinlich zu den wenigen Metzgern, die ihr Bündner Fleisch tatsächlich an der frischen Luft trocknen. Dementsprechend zart und köstlich schmeckt dieses sehr feine Trockenfleisch. Während unserem Aufenthalt in Gachetá bekommen wir Möglichkeit beinah alle Wurst-Sorten zu probieren. Jede einzelne ist unumstritten ein wahrer  Gaumenschmaus erster Güte!

Heinz, wir hoffen dass Du noch lange die Kolumbianer in das Geheimnis der guten Wurst einführen kannst. Wir sagen Dir vielen lieben Dank für Deine Gastfreundschaft und wünschen Dir und Deiner Frau Martha weiterhin alles Gute.

Fahrt nach Los Llanos

Schon lange planen wir unsere 2. Fahrt nach „Los Llanos“. Diesmal wollen wir noch tiefer in den Osten des Tieflandes vordringen.

Auf dem Weg machen wir Stopp in Gachalá. Das Dorf liegt am Stausee Guavio, wo wir eine kleine Bootsfahrt zum Staudamm unternehmen. Der Staudamm hat eine Höhe von rund 250 Metern und eine Krone mit 390 Metern Länge. Die Talsperre „Alberto Lleras“ gehört zu den grössten der Welt. Durch etwa 15 Kilometer lange Tunnel und mit einer Fallhöhe von etwa 1‘050 Meter wird das Wasser zum zugehörigen unterirdischen Wasserkraftwerk Guavio geführt. Beim Bau der Talsperre (1983) kam es durch Erdrutsche zu einem schlimmen Unglück, wo viele Arbeiter und Helfer unter Tonnen von Schlamm begraben wurden. Von den etwa 200 Todesopfern konnten nur die Hälfte geborgen werden.

Vom Stausee auf 1‘620 Höhenmetern fahren wir mehr als 300 Kilometer nach Puerto Gaitán, welches nur noch auf einer Höhe von 160 Metern liegt. Die umtriebige, laute Stadt scheint voller Energie zu sein. Es gibt unzählige gefüllte Bars und Restaurants aus denen laute rhythmische Musik tönt. Am Ufer des Río Manacacías stauen sich schwer beladene LKWs, welche ihre Waren auf grosse Fracht-Boote umladen. Von hier fahren die Schiffe über den Río Meta bis zur Grenze nach Venezuela. Dies ist einer der wichtigsten Handelswege zwischen den beiden Ländern. Das ist wohl auch der Grund, warum Puerto Gaitán eine pulsierende Hafenstadt ist, wie sie im Buche steht.

Unsere Route führt uns entlang von Zuckerrohr- und Palm-Öl-Plantagen. Auf der roten Erde grasen tausende Rinder und im sumpfigen Gras sitzt eine unglaubliche Vielfalt an verschiedensten Vögeln. Während unseren Übernachtungs-Stopps zum rund 100 Kilometer entfernten El Porvenir, wecken uns mehrmals laut grölende Brüll-Affen, die wir zwar gut hören, aber leider nie zu sehen bekommen.

Die Strassen durch das sumpfige Gebiet sind eine echte Herausforderung. Tiefe Wasserlöcher und Gräben müssen wir durchqueren und gibt es mal keine Wasserlöcher, so sind es die vielen Schlaglöcher und Bodenwellen, die uns die Reise erschweren. So kommen wir zwar nur sehr langsam, aber gut voran.

In El Porvenir nehmen wir die Fähre über den Río Meta, welcher die Grenze zwischen den Departementen Meta und Casanare bildet. Im Gegensatz zu Puerto Gaitán ist der Ort Orocué eher beschaulich, sauber und muy tranquilo. Da uns das heisse und feuchte Klima so gar nicht behagt, nehmen wir Kurs in Richtung Departements-Hauptstadt Yopal auf. Von dort ist es dann nur noch ein Katzensprung in kühlere Gefilde in den Bergen der Anden.

Bis Yopal erwarten uns aber noch weitere, teilweise sehr einsame und beschwerliche 160 Kilometer. Auf der Strecke treffen wir auf einen Mann mit seinen zwei Kindern. Er hat mit seinem Moped eine Reifenpanne und bekommt den Schlauch einfach nicht geflickt. Glücklicherweise können wir ihm helfen. Die Sonne geht bereits unter, als der dankbare Familienvater seinen Heimweg fortsetzen kann.

Von der klimatisch immer noch sehr heissen Stadt Yopal (auf 340 Höhenmetern) sind es nochmal 130 Kilometer zu unserem nächsten Reiseziel auf endlich kühleren 3‘040 Meter. Die Laguna de Tota hat uns im Jahr 2016 schon sehr gut gefallen, sodass wir während dieser Reise keinesfalls auf einen erneuten Besuch verzichten wollten. Haben wir damals noch am weissen Sandstrand „Playa Blanca“ übernachtet, finden wir diesmal unseren Platz an der Kirche auf der Halbinsel (Iglesia La Península). Soweit das Auge reicht werden rund um den Totasee „Cebollas Largas“ angebaut. Die „Winterzwiebel“ wird vor allem in tropischen Gebieten angebaut, weil die gewöhnliche Speisezwiebel hier weniger gut gedeiht. Da uns das frische Klima und die hübschen Wanderwege auf der Halbinsel gut gefallen, bleiben wir hier ein paar Tage und erholen uns von der anstrengenden schwülen Hitze des Tieflandes.